Hyperaktiv ABS, felkod på abs signal

Efter en tids tystnad är det dags för ett nytt inlägg.

Ibland får vi in bilar där klagomålet är en känslig abs, missljud från bromsarna eller att abs-lampan tänds ibland vid körning för att sedan slockna. Ofta har de då en felkod på ett hjul, att abs-signalen är felaktig eller orimlig.

Att först provköra bilen har sina fördelar, man kan uppleva felet som kunden beskriver och det underlättar vid felsökning. Man slipper råka ”fixa” problemet när man går och kontrollerar kablage och givare mm (vid glappkontaktsfel kan felet temporärt döljas om man rör vid kablaget, därför är det ibland bättre att se men inte röra)

Visuell kontroll av abs-kransar är självklart den bästa metoden att bekräfta felet, se nedan:

Denna bild är från en smart som har en sprucken abs-krans och en felkod: C1131 orimlig signal höger bak ABS-givare. Byte av abs-krans hjälpte. Man kan se att kransen är sprucken.

Att samtidigt som man provkör ta felkoder och livedata är inte heller dumt. Då kan man köra bilen och logga hastigheterna från de olika hjulen eller andra givare (baserat på felkoderna). Om något hjul avviker mer än 2km/h så misstänker vi abs-kransen (obs bilen måste köras rakt fram, man får inte svänga, då kommer hjulhastigheterna avvika mer än 2km/h).

Det man också kan snabbt bekräfta med log-funktionen är om givaren är defekt eller inte. Ändrar sig värdet med hastigheten? Då är den troligtvis ok.

Se bilderna ovan. Det är en kör-logg med några abs värden loggade. Man kan se att vänster bak hjulhastighet avviker mer än de andra hjulhastigheterna. I detta fall kunde vi inte visuellt inspektera abs-kransarna utan att demontera hjullagersatsen så att ha loggen till hjälp gav oss bevis och snabbhet i diagnosen.

Så summa kardemumma: har du en känslig abs börja  kolla kransarna, antingen bara genom en visuell kontroll eller genom en diganosdator.

Väl mött

/S

Kontroll bränsletryck med ström

Detta inlägg bygger delvis på förra inlägget ang. ström som din felsökningsvän.

Jag äger en BMW E38 med en 4.0 liters V8. Den går som en fröjd, både motormässigt och automatlådan.

Dock har den ett smått irriterande problem som jag ville få bukt med.

Efter att den har körts ett tag och fått stå i ca 20-30 min så blir den svårstartad. Det tar 2-3 startförsök innan den vill starta. Får den stå en hel natt eller i några timmar så startar den direkt, samma sak om den stängs av och startas om igen. Inga körproblem har den, bränsleadaptionerna är bra.

Efter att tänkt igenom det ett tag så tog jag tillfället i akt och felsökte den en lördag. Min misstanke var att resttrycket i bränslesystemet sjönk för fort när motorn stängdes av. Denna teori stämde bra överens med mina problem. (Vi hade 1-2 veckor innan fixat en A6 med samma symptom, då byttes bränslepumpen pga. trycket sjönk för snabbt).

Jag tänkte koppla in mig med bränstryckmätaren och kontrollera resttrycket när motorn stängs av, dock så hittade jag inget ”enkelt” ställe att koppla in mig på med tanke på vad vi hade för anslutningar.

Jag valde istället att kontrollera strömmen som bränslepumpen drar för att kanske se något. Jag visste inte direkt om det kunde visa mig något men det var värt ett försök.

Jag hittade säkringen för bränslepumpen i bagageutrymmet, installerade en adapter med en kabelbit som gör det möjligt med strömmätning och satte säkringen i adaptern.

Det fiffiga med ström är ju att du kan mäta den var som helst i kretsen och den är samma, därför är det ofta att föredra vid vissa tester.

Jag kontrollerade strömmen som bränslepumpen förbrukade vid ett lyckat startförsök samt när motorn var på tomgång. De först 2 bilderna visar ett bränslepumpströmmen vid en lyckat start.

Dessa två bilder nedan är efter att bilen fått stå i 20-30 min och vid ett längre startförsök. Strömmen är mycket lägre och det tar tid innan den når ”rätt” nivå.

   

Strömmen är alltså lägre vid ett det misslyckade startförsöket. Är det pumpen som kärvar? Nja, tänk på det. Om pumpen kärvade så skulle den dra mer ström till en lägre rotationshastighet samt att då skulle bilen även vara svårstartad på en kall morgon vilket den inte är.

Men vi har lägre ström och något lägre rotationshastighet dvs. pumpen snurrar med lägre motstånd. Detta passar väl in med teorin om lägre resttryck i bränslesystemet.

Om efter att bilen stått i 20-30 min och trycket sjunkit för fort så kommer bränslepumpen att dra lägre ampere pga. lägre motstånd ända det tills trycket är bra igen.

För att bekräfta att teorin stämde så mätte jag tillslut resttrycket eller snarare saknaden av det. Så fort bilen stängdes av började trycket sjunka mycket snabbt. Om jag klämde på matningsledningen direkt efter pumpen och direkt efter bilen stängs av höll sig trycket. Jag har alltså en bakläcka inne i pumparmaturen.

Hoppas ni gillade denna och kanske kan adoptera tanken på att ström kan vara din vän.

 

Väl mött

/Stefan